Не так давно я нашла интересную вакансию, которую открыли в RUVOGUE http://www.ruvogue.com, - fashion-журналист. Почему бы не попробовать?! Решено - сделано. Мне было какими "модными" идеями и новостями поделиться.
Я выполнила творческое задание (написала статью на заданную тему), прошла собеседование и... была приглашена на работу. От работы впоследствии отказалась ввиду высокой загруженности и нескольких предстоящих творческих проектов. И чтобы ТА статья не "покрылась пылью" в архивах жёсткого диска, я её опубликую.
Мода на новаторство.
Любая идея художника – это переосмысление мира, и новаторство в искусстве присутствует всегда. В противном случае, тиражируя самоё себя, оно мертво.
Так ведь и мода, по своей сути, авангардна! Кроме того, постоянное обновление делает её продаваемой. Но нащупать границу между позиционированием её как арт-объекта и коммерческой необходимостью обновляться весьма трудно. Мне думается, это зависит от «подготовленности» потребителей моды – видимо, запуск первого искусственного спутника Земли, вдохновивший Кардена на создание особенной, «космической» коллекции, стал и вторжением в сознание больших масс людей – отказаться от стереотипов своего времени в пользу личного выбора, лояльности к выбору других людей. Я нахожу успех Кардена очень показательным. Когда мейнстрим угасает и вырождается в тиражирование, неожиданно появляются люди с горящими глазами, железной волей и какой-то восхищающей меня уверенностью в себе. Можно не согласиться, но я напомню, что Мадемуазель Коко, начавшая свою карьеру с ателье, где шились шляпы, сама считала их авангардными. Она была очень нетерпима по отношению к сложившимся в ту пору модным «установкам» - корсеты, турнюры, громоздкие аксессуары и высокая обувь – мешали вести полноценный образ жизни. Живая женщина превращалась в изваяние, объёмные и тяжеловесные формы её одежды в буквальном смысле застревали в дверных проёмах. Я бы сказала, что для начала XX века то, что делала Коко Шанель, было контр-модой – «Кошмар для Пуаре – открытые до колен ноги и никакого тренда!»
Вот это инакомыслие и неприятие заведённых «порядков» модельером должно подкрепляться интересом единомышленников-покупателей. Чтобы авангард продавался и чтобы у модельера всегда оставалось право быть собой. Ситуация щекотливая, но небезысходная: Анн Демельмейстер (в народе «королева Анн»), Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото и Иссей Мияке (японцы-авангардисты, чьи творения прозваны «шиком Хиросимы»), Алайя, Марджелла и Ланг, Джон Гальяно – список пополняется и пополняется – независимые, шокирующие прозорливцы, уверенные в собственной правоте. Движимые священным творческим огнём, зачастую ведущие затворнический образ жизни, отчего к ним часто применяют эпитет «загадочный» или «загадочная». Отдающие всё своё время работе и не идущие ни на какие компромиссы. В интервью многих модельеров-авангардистов часто встречаются высказывания о том, что важно сформулировать идею, а уже потом сшить одежду (Кавакубо, Марджелла), что огромное желание перемен в самом проектировании одежды толкало их на создание собственного производства.
Примечательным фактом, на мой взгляд, является отношение к показу коллекций. Провокатор Марджелла разрушил все мыслимые нормы и устраивает целые fashion-представления на кладбище или в заброшенном ангаре строящейся шахты метро. Австрийский дизайнер Кэрол Кристиан Поэлль оказался особенно оригинальным – зрители показа, стоя по берегам канала, имели удовольствие наблюдать мимо проплывающих моделей в его одежде.
Авангард в дизайне одежды – это непрекращающийся поиск, который делает моду модой: венчает лаврами изобретателей-неистовцев и снимает их с пьедестала, когда приходит время кардинальных изменений, нового мироощущения. Мы неизбежно вовлечены в эти вечные процессы обновления – как и в искусстве, так и в жизни копировать бессмысленно.
Not long ago I found an interesting job, which occurred in RUVOGUE http://www.ruvogue.com, - a fashion-journalist. Why not try? So it was resolved and done. I had some "fashionable" ideas and news to share.
I fulfilled the creative task (wrote an article on the given topic), was interviewed and... was offered the job. Later I had to decline it, though, due to my busy schedule and some upcoming creative projects. And to prevent that article from "covering with dust" in the archives of my hard drive, I will post it.
Fashion for innovation
Any artist's idea is a rethinking of the world, and innovation is always present in the arts. Otherwise, replicating itself, it is dead.
So after all, fashion is inherently avant-garde! In addition, constant updating makes it saleable. But it is very difficult to feel the borderline between positioning it as an art object and the commercial necessity to update it. I think it depends on the "readiness" of fashion consumers - apparently the first artificial Earth's satellite's launching, which inspired Cardin to create the special "space" collection, made an invasion into the consciousness of large masses of people – to abandon the stereotypes of their time in favour of personal choice and loyalty to the choices of others. I find Cardin's success very significant. When the mainstream fades and degenerates into replication, suddenly there appear people with glowing eyes, an iron will and the confidence which evokes my admiration. You might disagree, but I remind you that Mademoiselle Coco, who had began her carrier with a hat-making workshop, herself considered her hats avant-garde. She was very intolerant towards fashion “traditions”, prevailing at that time - corsets, bustles, bulky accessories and high shoes prevented women from leading a full life. A live woman turned into a statue, large and heavy forms of her clothes literally stuck in doorways. I would say that for the beginning of the 20th century what Coco Chanel was making was a counter-mode - "A nightmare for Poiret – legs are open to the knees and no trend at all!"
That very dissent and rejection of fashion “traditions” by a designer must be supported by the interest of allies-buyers. So that the avant-garde is sold and the fashion designer always has the right to be himself. The situation is delicate, but not hopeless: Ann Demeulemeester (popularly named "Queen Ann"), Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto and Issey Miyake (Japanese avant-garde fashion designers, whose works are called "Hiroshima chic"), Alaia, Margiela and Lang, John Galliano – the list is becoming longer and longer – are independent, shocking seers, sure of their rightness. Led by the sacred fire of creation, often having a secluded life, that's why they are often named with epithets "enigmatic" or "mysterious". Giving all their time to work and making no compromises. In the interviews with many avant-garde fashion designers you can often find statements that it is important to formulate the idea, and only then to sew clothes (Kawakubo, Margiela), that a great desire for changes in the very design of clothing forced their hands to establish their own production.
A notable fact is, in my opinion, the attitude to the display of collections. Provocateur Margiela destroyed all imaginable standards and arranges whole fashion shows in a cemetery or in an abandoned shed of a metro line under construction. Austrian designer Carol Christian Poell was particularly original - the audience of the show, standing on the banks of a canal, had the pleasure of watching the models in his clothes, sailing by.
Avant-garde in fashion design is a never-ending search that makes fashion fashion: crowns frantic inventors with laurels and removes them from the pedestal when the time comes for major changes, a new world-view. We are inevitably involved in these eternal renewal processes – it is meaningless to copy both in art and in life.